主辦單位： 麻城市融媒體中心
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天蒙蒙亮，我早早地醒來了。穿衣洗漱后，就出了旅館，到外面散步。
天空陰沉沉的，霧氣迷蒙，黯淡無光，讓人興味蕭然。一陣涼風(fēng)襲過，透過衣裳，冰冷刺骨。地面濕漉漉的，卻干凈整潔，看不出有半點灰塵。道路兩邊的野草，沾滿了晶瑩的露珠，更為顯得青翠欲滴。走了百余步，忽下起了蒙蒙細雨，淅淅瀝瀝，好像在伴奏著一支悲傷的樂曲。雨水打落在身上，沾衣欲濕，我沒有帶傘，只好半路折回。
在旅館餐廳吃過早餐，我們便拿好各自的行李上車了，告別了比薩小城，前往下一個城市—佛羅倫薩。天空依舊細雨霏霏，窗外模糊一片，讓人倍感壓抑，凄涼落寞。所幸的是，佛羅倫薩到比薩的距離，比想象中近多了，不到80公里，足足一個多小時的車程，加之大雨驟停，云霧消散，讓我的心情一片大好，所以一路上并沒有覺得特別勞累。
大巴在一條平坦筆直的泊油路上飛馳，兩邊的山丘連綿起伏，經(jīng)過剛剛一場大雨的洗滌，愈加青翠欲滴，風(fēng)光絢麗。山谷中，一條河流從遠處蜿蜒流淌了下來，這就是橫穿佛羅倫薩城區(qū)的河流—阿爾諾河。河水清澈見底，河面映出了山丘、樹木和房屋的倒影，構(gòu)成了一幅清新碧綠的水粉畫，遠遠望去，就像一條鋪滿翡翠的綢帶，飄落在群山與古城之間。一位名叫徐志摩的浪漫主義詩人，曾將佛羅倫薩譯作“翡冷翠”，看來還是有一定的道理。
穿過阿爾諾河，就進入了佛羅倫薩城區(qū)。佛羅倫薩是一座歷史悠久的文化名城，也是歐洲文藝復(fù)興運動的發(fā)源地，這里曾誕生了很多知名的大藝術(shù)家、大思想家、大文豪，真可謂物寶天華、人杰地靈。城內(nèi)道路規(guī)劃整齊，錯落有致，道道相通，如同棋盤。街道鋪砌石板，方正整齊，堅實無損，散發(fā)著一種濃厚的人文主義氣息。這里的房屋都是清一色的中世紀建筑，雖然大多破舊不堪，但歲月的痕跡原封不動地保存了下來，仿佛時光靜止，命運輪回。
沿著一條街道走，兩旁是林立的商鋪，但大多沒有開門。商鋪門前停滿了老式汽車，但人影稀少，幽靜無聲，正如當代著名作家余秋雨筆下所言：“佛羅倫賽像個老人。”
直到街道的盡頭，一座雄偉高大、氣勢恢宏的哥特式圓頂大教堂清晰地在眼前浮現(xiàn)，圓頂寬闊巨大，其外檐鋪滿了橘紅色的磚瓦，鱗次櫛比，耀眼醒目。整個教堂外部以翡翠綠、茉莉白、玫瑰紅的三色大理石裝飾，艷麗多姿，繽彩紛呈，恰似百花齊放，令人耳目一新，是故其名為圣母百花大教堂，也是世界第四大教堂。
教堂分為三部分，由主教堂、喬托鐘樓和圣喬瓦尼洗禮堂構(gòu)成。主教堂正面有三座尖頂拱形的大門，大門上面有一排雕像，以圣母瑪利亞為中心,左右兩邊站著耶穌的十二位門徒，他們神情莊重，凝視前方，好像在告誡來往的人們要心存善念，才能擁有天堂。在教堂的右側(cè)是喬托鐘樓，由意大利著名建筑師喬托在14世紀早期所建，鐘樓呈正方形，共５層，裝飾華麗，線條明快，樓壁四面有他設(shè)計的浮雕，浮雕人物神態(tài)各異，栩栩如生，生動演繹著精彩紛呈的圣經(jīng)故事。教堂對面是圣喬瓦尼洗禮堂，為白色八角形建筑，禮堂正面有一扇青銅大門，門上以敘述舊約圣經(jīng)題材為主，鑲嵌著許多鍍金浮雕，這扇門號稱是“世界上最美的門”，意大利人管它叫天堂之門。
離開洗禮堂，左拐穿過一條小巷，到了另外一座教堂—圣十字大教堂。與圣母百花大教堂相比，這座教堂略顯寒酸，它既不寬廣，也不高大，在名氣上也要遜色不少，但其意義也是非凡無比，正是由于佛羅倫薩人才輩出,才使得很多歷史名人的靈柩安葬于此處，包括但丁、達•芬奇、米開朗基羅、伽利略、馬基維利亞、馬可尼尼、薄伽丘、彼特拉克等等,一個個都是如雷貫耳的名字。大門口卻只有一座雕像壓陣,那便是文藝復(fù)興的先驅(qū)者—但丁。
但丁塑像為純白色，細細觀察，其面容清瘦蒼白，深情憂郁，從他的眼神里，我仿佛讀到了一位流浪詩人的孤獨與哀怨。但丁在35歲那年被選為佛羅倫薩的執(zhí)政官，因提出新的執(zhí)政理念觸犯了羅馬教皇的利益，很快被政府當局驅(qū)逐出城，不得不過著顛沛流離的生活。在外流浪二十年的生涯中，卻一直不忘對家鄉(xiāng)佛羅倫薩的思念，也沒有放棄對心上人貝雅特麗齊的愛慕，面對政敵的迫害、同伙的背叛以及初戀的早逝，他時常感到孤獨無助，唯獨能做的，就是將這些無處可宣泄的悵然情懷，寄托在一部偉大的史詩之中，這部史詩，就是大家耳能詳熟的《神曲》。不久后，終生未娶的他，帶著滿滿的遺憾與孤單，客死在異鄉(xiāng)的一間小屋子里。但丁塑像的后面，有一只陪伴他的孤鷹，如果我沒有猜錯的話，這應(yīng)該是貝雅特麗齊的化身，或許是后人為了讓但丁有一個心靈的慰藉，特意這么雕刻上去的吧。
穿過圣十字廣場，直入一條小巷，前行兩三百米，就到了市政廳廣場，廣場有一座建于13世紀的碉堡式建筑，主樓共有五層，由淡褐色的石磚鋪砌、堆疊而成，雖歷經(jīng)滄桑，卻堅實如故。主樓上方有一鐘樓，纖瘦如削，高聳入云。這座建筑，曾是美第奇家族的住所，因美第奇公爵府遷往別宮后，此處就稱為“舊宮”，如今是佛羅倫薩市的市政廳。舊宮大門之上，高懸這佛羅倫薩的市徽和美第奇家族的符號，大門左側(cè)是米開朗基羅的大衛(wèi)雕塑，大衛(wèi)體型健壯，雄姿英發(fā)，他手里拿著石塊冷靜地凝視敵群，好像正準備投入一場新的戰(zhàn)斗。市政廳廣場正中央有一尊青銅雕像，雕像人物是美第奇家族的柯西莫一世，也是第一代托斯卡納大公，柯西莫一世騎著高頭大馬，傲視前方，仿佛在指揮一場殘酷激烈的戰(zhàn)役。
現(xiàn)在就來談?wù)劽赖谄婕易?。這個家族非常富有，祖先原是托斯卡納的農(nóng)民，做藥材商發(fā)財，進而開辦了世界第一家銀行，賺得巨額利潤，成為佛羅倫薩的名門望族，后來涉入政壇，成為了佛羅倫薩共和國的最高統(tǒng)治者。美第奇家族歷代王儲酷愛藝術(shù)，并大力支持了文藝復(fù)興運動，他們用足額的資金贊助了達芬奇、米開朗基羅、拉斐爾等大批杰出藝術(shù)家，讓他們在一個極度寬松的政治環(huán)境里自由發(fā)揮著各自的藝術(shù)個性，大師們也不負厚望與重托，憑著多年不懈的努力與巧妙獨特的靈感，留下了恢宏壯麗、豐富多彩的藝術(shù)創(chuàng)作。所以說，沒有美第奇家族就沒有意大利文藝復(fù)興，沒有文藝復(fù)興，整個歐洲就無法從中世紀的封建神學(xué)束縛中慢慢解放出來，更不會對以后的新航路開辟、資產(chǎn)階級革命、啟蒙運動的開展產(chǎn)生深遠影響。
離開了開闊的市政廳廣場，佛羅倫薩之旅就要結(jié)束了。遺憾的是，由于時間關(guān)系，我們沒來得及排隊進入教堂和市政廳參觀精美絕倫的室內(nèi)景觀，只有駐足于外發(fā)思古之幽情。遺憾歸遺憾，但收獲更多。行走在六百年前的藝術(shù)長廊中，仿佛隔空與大師進行深切對話，聆聽著他們的諄諄教誨，似乎點化著人類的行為走向，點化著時代的發(fā)展與進步，使各方游人懂得，六百年前的佛羅倫薩人是如何撬動了整個世界。（李樺）
